У терна образуется обильная прикорневая поросль. Если размножать его таким способом, то нужно осенью приготовить яму для саженца. Ее выкапывают за 7 дней до посадки и вносят в нее удобрения (минеральные соли и известь). В качестве удобрения можно использовать яичную скорлупу. Ее бросают на дно посадочной ямы.
Для получения семян собирают зрелые плоды в августе – сентябре. Их сажают в почву осенью в гряды, сразу после извлечения из плодов. Можно произвести их посадку и весной. В таком случае семена подвергают предпосевной стратификации. Двухлетние сеянцы пересаживают на постоянное место и весной, и осенью. Растение быстро разрастается, поэтому рекомендуется отвести под него отдельный участок. В редких случаях попадаются отдельные экземпляры терна, которые не образуют корневую поросль.
При посадке на своем участке терна лучше всего посадить сразу несколько саженцев на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга. После того как деревья подрастут и начнут плодоносить, можно оставить только 1 – 2 из них. Растения, у которых плоды с более низкими вкусовыми качествами и очень терпкие, можно удалить.
Терн является неприхотливым растением. Уход за ним достаточно прост. Плодоносящие растения удобряют – посыпают приствольный круг минеральными удобрениями с перегноем. Весной (в марте) необходимо делать обрезку поврежденных за зиму побегов. Не менее одного раза за сезон приствольный круг удобряют навозом или перегноем. Поливать терн следует по мере необходимости, при пересыхании почвы.
Поросль вокруг терна нужно удалять. Ту, которая находится на расстоянии от ствола, надо вырубать вместе с корнями. Чтобы избежать густой поросли под деревом, лучше почву в этом месте не вскапывать. Подкормку в связи с этим делают поверхностную, а затем мульчируют. Сорные растения под терном нужно удалять. Можно скашивать траву в приствольном круге и оставлять ее там же в качестве мульчи.
Если терн представляет собой куст, то он нуждается в обрезке. У него оставляют только 3 – 4 плодоносящих ветви. Это необходимо для того, чтобы куст не был слишком густым и затененным.
Айва
Айва – небольшое дерево или кустарник, высотой до 1,5 – 3 м. Крона у нее раскидистая. Диаметр ствола может достигать 50 см.
В последнее время айву все чаще выращивают садоводы. Это растение отличается большой урожайностью, молодые деревья быстро начинают плодоносить.
В природе айва произрастает в восточной части России. В культурном виде распространена она в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и Молдавии. Разводят ее в качестве плодового дерева и прививки (подвой для груш). Размножается айва черенками, отводками, семенами и с помощью прививки.
На территории нашей страны выращивают айву нескольких видов. Наиболее распространены айва японская низкая и айва японская высокая. Оба вида этого растения попали к нам из Японии. Айва японская низкая обладает большей морозостойкостью и лучше переносит зиму. Высота ее кустов до 1,5 м, а форма раскидистая. Ветки растения располагаются близко к почве и это зимой помогает им спастись от промерзания в районах, где происходят резкие перепады температуры атмосферного воздуха.
Сорта айвы различаются по срокам созревания. Из ранних сортов можно выделить айву Благодатную, Мускатную. Среднеспелые сорта – Краснослободская, Гурджи, Кубанская, Любимая, Янтарная, Тепловская, Краснодарская. К позднеспелым сортам айвы относятся Гродненская, Зубутлинская, Враниска Дания.
Сорта айвы также подразделяются по форме плодов. Существуют сорта с яблоковидными и грушевидными плодами. К первым относятся айва Ароматная, Турунчукская, Золотистая. Ко вторым – айва Чемпион и Берецкий.
Есть сорта айвы, которые отличаются высокорослостью растений – Совхозная, Азербайджанская, Десертная, Мускатная. Сорта со среднерослыми растениями – Изобильная, Анжерская, Янтарная, Исполинская, Турунчукская. Слаборослостью отличается айва сортов Урожайная, Сорокская.
Древние греки почитали айву. В законах Соломона написано, что этот плод вкушали новобрачные в день свадьбы. Считалось, что тогда их жизнь будет так же хороша, как благородный аромат этого фрукта.
Поначалу айву в России выращивали в качестве декоративного растения. Затем стали разводить как плодовое.
Айва является хорошим подвоем для груши, особенно в том случае, если следует вырастить деревья с небольшой компактной кроной. Такие деревья удобны в уходе (обрезке, опрыскивании) и при сборе урожая. Грушевые деревья часто вырастают очень большими, затеняют соседние. Если привить грушу на айву, то урожай будет хорошим.
Посадку айвы делают весной, еще до того, как на почках появятся зеленые конусы. Зеленые черенки айвы японской низкой особенно важно сажать как можно раньше.
Если вы решили посадить айву семенами, то необходима предварительная подготовка. Нужно отобрать из плодов самые крупные и спелые семена. В начале февраля их смешивают с увлажненным песком (на 1 часть семян 3 – 4 части отмытого песка). Семена с песком высыпают в целлофановый пакет и помещают на 2 – 2,5 месяца в холодильник. Предварительно в пакете в нескольких местах прокалывают отверстия для попадания воздуха.
Сажают семена весной в рыхлую плодородную почву – рН в пределах 6 – 7. В таких условиях семена будут хорошо прорастать и всходы к осени вырастут до 40 – 50 см. Молодые растения на второй год пересаживают на постоянное место. Сажают их на ту же глубину, на которой они росли первый год. Саженцы айвы сажают на расстоянии 0,5 – 1 м друг от друга. Между рядами айвы делают расстояние в 2 – 3 м. Рекомендуется выбирать те участки, которые защищены от ветра. В зимнее время необходимо проводить снегозадержание. Для этого используют различные щиты и лапник. Под снегом айва хорошо переносит зимы.
При выращивании кусты айвы формируют. Ветки этого растения должны располагаться почти параллельно земле. Они должны быть на 20 – 40 см выше корневой шейки. Не допускается загущение куста. На одном растении можно оставлять не более 10 – 15 веток. Причем 2 – 3 из них должны быть возрастом 4 – 5 лет, 3 – 4 ветки – возрастом 3 года, такое же количество веток – возрастом 2-х лет. Остальные ветки должны быть однолетние. Каждый год у айвы удаляют старые ветки, которые дают низкий урожай и плохо растут. Вертикальные побеги обязательно прищипывают или удаляют до пробуждения почек. Обрезку лучше производить весной, так как в осеннее время она понижает устойчивость растения к морозам. Урожай айвы убирают с конца сентября до осенних заморозков.
Айвы японская является неприхотливым растением. Она устойчива к засухе, хорошо переносит формирующую обрезку. Айва выносит тень, однако произрастание на плодородной почве и в солнечном месте приводит к большему урожаю. В жаркое засушливое лето айва хорошо реагирует на полив. Вокруг нее нужно периодически рыхлить почву. Также необходимо удалять сорняки в приствольном круге и вносить удобрения. Весной рекомендуется подкармливать растение минеральными солями и древесной золой, а осенью – перепревшим навозом.
Айва относится к перекрестно-опыляемым растениям. Именно поэтому для получения урожая необходимо сажать не менее трех растений. Для посадки айвы копают ямы диаметром 60 см и глубиной от 50 см. Расстояние между ямами делают 1 – 1,2 м. На дно ямы высыпают минеральные и органические удобрения. Например, 2 ведра растительного перегноя или компоста, 200 г доломитовой муки или древесной золы, по 50 г сульфата калия и нитрофоски. Прежде чем высыпать в яму, удобрения перемешивают. Саженцы айвы сажают на ту же глубину, на которой они росли ранее. Затем деревца хорошо поливают и почву под ними мульчируют перегноем.
Почву под айвой пропалывают, рыхлят, поливают. В течение весны и лета необходимо дважды произвести подкормку растения. Первый раз удобрения вносят в мае, до периода цветения. На один куст айвы необходимо 2 ст. л. нитрофоски, растворенной в 10 л воды. Второй раз растение подкармливают в период плодоношения. Для этого в 10 л воды разводят по 1 ст. л. сульфата калия, азофоски и суперфосфата.
Большое значение имеет обрезка айвы. Ее биологической особенностью является то, что она дает плоды на побегах текущего года. Наиболее продуктивными являются ветки длиной 15 – 30 см. Плоды айвы образуются из пазушных цветковых почек. Веточки длиной до 5 см отличаются малой продуктивностью и недолговечностью. Ежегодный прирост растения должен быть 20 – 40 см. У плодоносящих деревьев прирост в 40 – 50 см не укорачивают, но прореживают. Если укорачивают плодоносящее дерево, то срезают только толстые ветви, таким образом добиваются появления новых приростов и увеличения количества плодоносящих побегов. До плодоношения крону айвы формируют так же, как у яблони. Характерными для айвы являются разреженно-ярусная и чашевидная формы кроны.
Чтобы придать дереву айвы форму куста, растение укорачивают. Его подрезают на высоте 50 см от поверхности земли, а из имеющихся ветвей отбирают и оставляют 4 – 5 (они будут скелетными). Далее формируют крону необходимой формы.
Чтобы придать дереву айвы форму куста, растение укорачивают. Его подрезают на высоте 50 см от поверхности земли, а из имеющихся ветвей отбирают и оставляют 4 – 5 (они будут скелетными). Далее формируют крону необходимой формы.
Арония
Арония – это рябина черноплодная. Она представляет собой раскидистый кустарник, достигающий в высоту 3 м. Диаметр ее кроны может быть до 2 м. Период цветения – май – июнь, созревание плодов происходит в сентябре. Родиной этого растения является Северная Америка.
Арония – неприхотливое растение. Но она требовательна к свету и влаге. Она хорошо растет там, где не будут расти груша и яблоня – в месте близкого расположения грунтовых вод. Арония предпочитает легкие плодородные почвы без сорняков. Растение нетребовательно к теплу, отличается морозоустойчивостью. Оно хорошо произрастает в северных районах и способно вынести морозы до –30 – 36 °С. Снежный покров предохраняет растение от вымерзания. Наибольшее количество плодов у аронии вырастает на ветках возрастом 4 – 7 лет. Арония считается скороплодной культурой. Уже через 1 – 2 года на молодом растении появляются плоды.
Арония имеет устойчивость к болезням и насекомым-вредителям.
Она может расти почти на любой почве, однако менее благоприятные условия для ее произрастания сказываются на урожае (ягоды мельчают). Поэтому для получения большого урожая крупных сочных ягод аронию необходимо удобрять компостом.
Сажают аронию осенью. Ямы под нее выкапывают размером 50 × 50 см. Так поступают при посадке одиночного куста. Предварительно в ямы насыпают рыхлую плодородную почву, 2 – 3 ведра перегноя или торфа, а также минеральные удобрения (150 г простого суперфосфата, 50 – 70 г сульфата калия). Если сажают несколько кустов или делают живую изгородь, то выкапывают траншею. Кусты сажают на расстоянии 2 – 2,5 см друг от друга. После посадки растения необходимо полить почву под ним и замульчировать.
Ежегодно аронию необходимо удобрять органическими удобрениями. До 7 – 8 лет у растения проводят только санитарную обрезку. В более старшем возрасте арония нуждается в омолаживающей обрезке и нормировке побегов. Во время формирующей обрезки на кусте оставляют до 40 побегов различного возраста. Если побеги старые, поломанные, плохо развивающиеся, то их срезают на уровне земли. В замен оставляют 3 – 5 молодых побегов. Для защиты от насекомых-вредителей растение обрабатывают инсектицидами. Болезнями арония не страдает.
На первых годах после посадки у аронии образуется корневая поросль. За счет этого основание куста становится очень обширным, ветки усиленно тянутся вверх. Это приводит к тому, что внутри кроны освещение значительно снижается и плоды образуются только на периферических ветках. Поэтому необходимом формировать крону у аронии. После посадки рекомендуется подрезать растение – оставить 20 см над землей. На следующую весну отрастает молодая поросль. Из нее отбирают 5 веток, которые отличаются наиболее правильным расположением и силой. Эти ветки подрезают на одном уровне. Остальные ветки срезают на уровне земли. В следующем сезоне опять производят подрезку и оставляют еще 3 – 5 веток. Через год опять производят обрезку и крона пополняется еще пятью ветками. Общее число стеблей в кусте не должно быть более 15 – 20. Каждый год необходимо удалять неудачно расположенные ветки, сухие, старые, поломанные и т. д. Срезы делают близко к земле, чтобы оставались небольшие пеньки.
Арония относится к лекарственным растениям. Она помогает при артериальной гипертонии, атеросклерозе, но не рекомендуется тем, у кого повышена свертываемость крови, а также имеется язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
При сухой и жаркой погоде аронию необходимо поливать два раза в месяц. Под каждый куст выливают по 3 – 4 ведра воды. У растения глубоко в землю уходят корни, поэтому при не очень засушливом лете поливать его не нужно. Под кустом следует рыхлить и пропалывать почву. Опадающую листву можно не убирать, а оставить ее в качестве удобрения.
Разводить аронию можно зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста и семенами. Аронию можно использовать для прививки груши. В этом случае при появлении плодов под тонкие ветки аронии необходимо ставить подпорки.
Наиболее часто аронию размножают семенами. Растение хорошо дает однотипное по росту, урожайности и характеристикам плодов потомство. Сортов аронии не выведено.
Высушенные семена аронии хранят в мешочках из плотной ткани при определенной температуре – не более 5 °C. До стратификации эти мешочки с семенами на 24 ч замачивают в воде температурой 18 °C. Далее их в течение 10 дней выдерживают при комнатной температуре и периодически увлажняют. Чтобы мешочки не высыхали, можно поместить их в ящик с мхом или опилками. Затем ящик с семенами ставят на слой льда толщиной 15 – 20 см. Мешочки с семенами также перекладывают льдом, накрывают пленкой и засыпают опилками или соломой. В таком виде этот ящик зарывают в снежный бурт на глубину 2 м. Перед посевом (за 3 – 4 дня) ящик заносят в теплое помещение и проветривают.
Стратификацию семян проводят в течение 90 дней в помещении с температурой 4 – 5 °C. Семена предварительно перемешивают с торфом (1 : 2) или крупным песком (1 : 4). Они все время должны быть во влажном состоянии.
Семена сеют в бороздки глубиной 6 – 8 см. Их заделывают в почву на глубину 0,5 см и сверху посыпают перегноем или опилками. Чтобы получить хороший посадочный материал, всходы необходимо прореживать. Первый раз это делают при появлении двух настоящих листочков. Расстояние между ростками оставляют в 3 см. Второе прореживание делают при появлении 4 – 5 настоящих листочков. Между растениями оставляют большее расстояние – 6 см. Третье (последнее) прореживание делают следующей весной. Расстояние между растениями должно быть 10 см. Между рядами двухлетних сеянцев оставляют 70 – 90 см.
Почву необходимо периодически пропалывать и регулярно рыхлить. Ранней весной, когда почва еще не совсем оттаяла, вносят удобрения (5 кг навозной жижи или 20 г аммиачной селитры на 1 м2).
При размножении корневищными отпрысками верхнюю часть побега срезают, оставляют только 3 – 5 почек. Ее можно использовать для прививки на рябину обыкновенную.
Чтобы растение хорошо плодоносило, его необходимо обеспечить питательными веществами. Органические удобрения вносят под аронию один раз в 2 года. Это может быть навоз или торфонавозный компост из расчета 20 – 30 кг на 1 куст. Можно использовать для этого навозную жижу. Ее разводят предварительно водой в соотношении 1 : 3. Азотные удобрения вносят в еще не полностью оттаявшую почву в количестве 20 г на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется подсыпать один раз в 1 – 2 года. Их вносят по 30 и 15 – 20 г на 1 м2. соответственно. Сразу после цветения аронии, в период начального роста плодов, проводят внекорневую подкормку мочевиной – 20 – 30 г на 10 л воды. После подкормки необходимо перекопать почву под кустом.
Облепиха
Облепиха представляет собой кустарник или дерево высотой 3 – 6 м. В редких случаях она достигает высоты 15 м. Распространена облепиха на значительной территории Европы и Азии. В Западной Европе ее можно встретить на морских побережьях, вдоль горных рек и речек.
Среди садоводов популярны такие сорта облепихи, как Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная. В последние годы выведены морозостойкие сорта облепихи, которые ежегодно дают стабильный урожай. К этим сортам относятся облепиха Чуйская, Пантелеевская, Живко.
Облепиха является двудомным растением, которое опыляется ветром. В связи с этим, нужно на небольшом расстоянии друг от друга (5 – 10 м) сажать растения с мужскими и женскими цветками. Одно растение с мужскими цветками способно опылять несколько женских. Однако для надежности рекомендуется сажать два мужских растения.
Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.
Сажают облепиху как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.
Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.