221. Навоз
Навоз – это наиболее полноценное органическое удобрение. Навоз крупного рогатого скота разлагается сравнительно медленно, и в его штабеле значительного повышения температуры обычно не происходит. По своим свойствам к такому навозу близок и свиной. Конский, а также овечий навоз – менее влажные и более рыхлые, в процессе их разложения температура поднимается до 70–80 °C. Два последних вида навоза лучше использовать как биотопливо в парниках и теплицах. Действие навоза длится несколько лет.
222. Птичий помет
Птичий помет – это полное быстродействующее удобрение, в котором питательные вещества находятся в легкодоступной для растений форме. Помет кур содержит больше элементов питания, чем помет уток и гусей. Помет в сухом и измельченном виде или в виде раствора применяют на всех почвах, главным образом для подкормки. При внесении в сухом виде важно его тщательно измельчить и равномерно рассеять по всему участку (с последующим поливом), в противном случае возможно «выгорание» растений. При внесении в жидком виде птичий помет разводится водой в 8–10 раз (1/2 л помета на 10 л воды) и вносится под каждое растение.
223. Микроудобрения
Потребность в микроудобрениях зависит от типа почвы. Так, борные удобрения (борный суперфосфат, боромагниевое удобрение) вносят весной под глубокую обработку известкованных дерново-подзолистых почв. Медные удобрения (пиритные огарки) используют весной на торфяно-болотных почвах. Молибденовое удобрение (молибденовый суперфосфат) вносят как основное или в лунки на кислых подзолистых и торфяно-болотных почвах (при его недостатке листья становятся нитевидными). Цинка чаще всего не хватает на песчаных, супесчаных и малоплодородных почвах. Известковые удобрения (известь молотая, гашеная известь и доломитовая мука) используют для снижения кислотности почвы и улучшения ее физических свойств.
224. Минеральные удобрения
Азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина и сульфат аммония) вносят ежегодно или через каждые два года. Чтобы избежать накопления нитратов в овощах и фруктах, их применяют только весной или в начале вегетации, но ни в коем случае не в период созревания урожая. Фосфорные удобрения (суперфосфат простой и двойной, нитрофоска и фосфоритовая мука) необходимы растениям в начальный период роста и при формировании урожая. Чаще всего применяют суперфосфат, который вносят в посадочные ямы или рядки при посеве. Подкормка фосфорными удобрениями ускоряет созревание урожая. Самым лучшим калийным удобрением считается калиевая селитра. Ее можно вносить на любых почвах, под все культуры.
225. Как «нанять» дождевых червей
Лучшего помощника для выращивания урожая овощей, чем дождевые черви, не найти. Поищите их в старых навозных кучах или в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы, а можно – приманить. Для этого в малиннике выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску. Через 1–1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро и перенести на грядки.
226. Если участок засорен сорняками
Если участок засорен сорняками, особенно многолетними, то приступайте к перекопке уже в августе, не дожидаясь осени. Перекопайте почву вилами на глубину плодородного слоя, а корневища порея, мать-и-мачехи, осота, одуванчика и хвоща тщательно выберите из почвы и сожгите (в компостную кучу их складывать нельзя). Перекопанную почву полейте и укройте старой пленкой, чтобы проросли оставшиеся корневища сорняков. Через 2–3 недели пленку снимите, а почву вновь перекопайте вилами, выбирая сорняки. Эти действия повторяют, пока участок не очистится от нежелательных «жильцов» полностью. При последней перекопке можно внести известь, мел, суперфосфат и хлористый калий.
227. Как избавиться от пырея
Если вам кажется, что борьба с пыреем, корни которого уходят в глубь почвы на 10–15 метров, – задача невыполнимая, то это не так. Самая разветвленная часть корней находится в поверхностном слое, на глубине 25–30 см. Поэтому надо только глубоко перекопать почву, причем не лопатой, а вилами. С их помощью можно вытащить самую разветвленную часть корня (гнездо) целиком. При перекопке же лопатой обычно перерубаются его ползучие корневища, а из каждого рассеченного корешка или даже одной почки пырей способен дать новое растение. Получается замкнутый круг: чем мельче мы перерубаем корневище, тем больше появляется этих злейших агрессоров. При обработке вилами через два-три года пырея станет значительно меньше.
228. Мульчирование
Мульчирование – один из наиболее эффективных средств борьбы с сорняками. Этот прием еще называют рыхлением длительного действия. В качестве мульчи можно использовать черный лутрасил, прелую листву, торф, компост, древесные опилки или кору в сочетании с известью для снижения кислотности почвы. Прежде чем мульчировать грядки, с помощью рыхления избавьтесь от сорняков. Затем уложите на грядку слой мульчирующего материала толщиной 2–3 см. Под этим слоем почва остается рыхлой, в ней лучше сохраняется влага и постоянный температурный режим и, конечно, подавляется рост сорняков.
229. Как вырастить 10–20 кустов из одного клубня
Если вы приобрели буквально несколько картофельных клубней нового сорта, можно воспользоваться методом ускоренного размножения картофеля, который позволяет от одного клубня вырастить от 10 до 20 и более кустов. На проращивание ростков и выращивание рассады до высадки ее в грунт уйдет 1,5–2 месяца. Крупные клубни (от 80 г и более) проращивают на свету при 12–15 °C. Появившиеся ростки опрыскивают водой, чтобы верхушки не подсыхали. Первыми прорастают верхушечные почки (глазки), а затем – почки в нижней части клубня. Когда ростки достигнут 4–6 см, их у основания осторожно отделяют от клубня, кладут на 15–20 минут в древесную золу и тут же сажают в заранее подготовленный ящик с рыхлой и богатой перегноем почвой или в парник (на расстоянии 7 × 7 см). При этом росток должен выступать над поверхностью почвы на треть своей длины. Почву надо хорошо пролить водой комнатной температуры и до приживания ростков затемнить от солнца. Отделение ростков пробуждает на клубнях спящие почки, и новые ростки отделяют во второй и третий раз. Через три недели полученную рассаду картофеля высаживают в грунт. Клубни, с которых отделяли ростки, разрезают на части с ростком и также высаживают на участок.
230. Рассадный способ выращивания картофеля
Если хотите сварить молодую картошечку в начале июля, то попробуйте вырастить ее через рассаду, взяв клубни, которые уже прошли яровизацию в течение месяца. В качестве субстрата для выращивания рассады можно использовать торф, перегной или опилки. Такой субстрат необходимо обработать питательным раствором из расчета: на 5 л воды 200 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1,5 г калийной соли. Картофель сажают на рассаду за 3 недели до высадки ее в грунт.
В качестве «горшочка» для рассады можно использовать литровый пакет из под молока или кефира. На дно емкости насыпают стакан почвенной смеси, укладывают проросшую картофелину таким образом, чтобы ростки были направлены вверх. Затем картофелину засыпают вторым стаканом почвенной смеси, присыпают слоем песка толщиной 1–2 см и поливают водой (1/2 стакана на 1 рассадную емкость). Через неделю после посадки картофель следует опять полить (1 стакан воды на 4 рассадных емкости). Почва должна быть все время влажной, поэтому полив проводят еженедельно. Выращивать рассаду надо на подоконнике, хотя первые несколько дней (пока на поверхности почвы не появятся ростки) это можно делать и в темноте. Следите за температурой: она не должна превышать 17 °C. При более высокой температуре рассада вытягивается, ее трудно транспортировать и неудобно прикрывать на участке от заморозков.
Когда рассада достигнет высоты 14–18 см, ее можно высаживать в грунт: верхняя часть картофелины должна быть ниже уровня земли на 4–5 см. Сразу же после посадки рассаду поливают и окучивают, чтобы на поверхности остались только верхние листья. Это защитит ее от возможных заморозков. Но учтите, что хранить картофель, выращенный таким способом, для последующего использования в качестве посадочного материала нельзя.
231. Влажная яровизация картофеля
Если вы по какой-то причине не успеете вовремя заложить клубни картофеля на проращивание, то можно использовать влажный способ яровизации, благодаря которому этот период сокращается на 15–20 дней. Итак, за 20–25 дней до посадки уложите клубни в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстояния 2–3 см друг от друга и пересыпьте их торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни меньше теряют воды и питательных веществ, а кроме росточков образуются еще и корни.
232. Провяливание клубней
Если вы не успеваете использовать даже влажный способ яровизации (допустим, в самое посадочное время вам подарили прекрасный посадочный материал), то применяют способ провяливания. Для этого в теплом помещении, можно без света, раскладывают клубни в один слой и выдерживают в течение 5–8 дней до образования зачатков ростков. При провяливании в клубнях накапливаются питательные элементы и ферменты, которые ускоряют прорастание глазков и появление всходов картофеля. Рост и развитие таких клубней происходит более интенсивно. Если вы не успели и провялить клубни, то за 3–4 дня до посадки прогрейте их при температуре 35–40 °C.
233. Предпосевная обработка клубней
Перед посадкой клубни картофеля желательно обработать. Можно опудрить их древесной золой из расчета 0,5 кг золы на 25 кг клубней. А можно обработать поваренной солью (130–150 г на 10 л воды). В этот раствор на 5 минут опускают 1–1,5 кг клубней. Те, что всплывут, не годятся для посадки, их можно пустить в пищу. После обработки клубни нужно промыть водой. Особенно такой раствор эффективен, если есть вероятность распространения нематоды. Если же этот вредитель отсутствует на вашем участке, то надо обработать клубни мочевиной (150–200 г на 10 литров воды), раствор ее позволит дать клубням дополнительные корни и увеличить урожай.
234. Подкормите картофель
Картофель любит «покушать», и если вы испытываете дефицит органических удобрений, то можно воспользоваться минеральными, и в этом нет ничего страшного. При посадке картофеля в каждую лунку вносят по 1 стакану древесной золы, причем заделывают ее на глубину 14–18 см, присыпают землей, чтобы молодые корешки не обожглись.
Для первой подкормки вместо птичьего помета или коровяка можно использовать раствор мочевины (1 столовая ложка мочевины на 10 л воды) – 0,5 л под каждый куст.
Вторую подкормку картофеля проводят в период бутонизации. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия и 2–3 столовые ложки древесной золы (либо 1 стакан древесной золы без сульфата калия). 1 л раствора вносят под каждый куст. Такая подкормка ускоряет цветение.
Третью подкормку необходимо сделать во время цветения (для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый куст.
235. Озимый картофель
Озимый картофель? А почему бы и не попробовать. Ведь зимы-то у нас стали совсем «весенние». Даже в условиях Ленинградской области энтузиасты получали неплохие, ранние урожаи картофеля. Подзимняя посадка картофеля избавляет от перекопки участка, ведь по осени земля после уборки предшественника все еще рыхлая. И весной остается только пораньше заняться окучиванием всходов, а при заморозках присыпать перегноем или закрыть всходы пленкой.
Озимый картофель сажают в бороздку, на дно которой кладут органику – соломистый навоз или просто солому и траву (без семян), сверху клубни засыпают землей. На глинистых землях во избежание вымочек посевы проводят на гребнях.
Обычно под зиму сажают не ранние, а поздние сорта, причем клубни берут некрупные, перед посадкой их прозеленяют на солнце, чтобы они меньше поддавались действию холода.
Растения для огорода
236. Бамия
Не бамия, а зеленый горошек. Почему бы вам не посадить на участке бамию? Ведь ее плоды содержат много белковых веществ, каротина, аскорбиновой кислоты, а недозрелые семена используют как зеленый горошек. Сев ведут весной в хорошо прогревшуюся почву, после минования угрозы весенних заморозков (норма высева 2,5 г семян на 1 м2), на глубину 1–3 см, рядовым способом, междурядье 70 см, в ряду 30 см между растениями. Урожай недозрелых плодов собирают, когда завязи достигнут 4–6 см длины. Срезают их ножницами, через каждые 2–3 суток, не допуская перезревания, так как перезревшие плоды невкусные и теряют свои диетические свойства. Собранные плоды хранят в холодильнике не более 3–4 суток.
237. Батат
Батат – теплолюбивое многолетнее растение, выращивают как однолетнее. Его разные сорта отличаются по форме и цвету листьев. Клубни батата едят в отварном или печеном виде, а листья употребляют как шпинат. Этому растению нужна плодородная, хорошо дренированная супесчаная почва.
Семена сеют в лотки или горшки диаметром 20–25 см. Когда всходы достигнут 10–15 см высоты, их закаливают и пересаживают в теплицу в мешки с почвенной смесью. Посадки регулярно поливают, а стебли длиннее 60 см прищипывают для стимуляции роста боковых побегов.
Теплица должна хорошо проветриваться, а температура не должна превышать 28 °C. Урожай батата собирают через 15–20 недель после посадки, когда стебли и листья пожелтеют.
238. Брюссельская капуста
Брюссельская капуста имеет небольшие кочанчики, развивающиеся на стебле в пазухах листьев. Они обладают сильным капустным запахом, улучшают вкус пищи, считаются ценным диетическим продуктом и рекомендуются для профилактики и лечения многих заболеваний. Капусту выращивают через рассаду горшечным способом. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая на расстоянии 70 × 70 см, на гряды или гребни.
Брюссельскую капусту можно выращивать на любых почвах, кроме песчаных и щебенчатых.
239. Валерианелла – полевой салат
Валерианелла – один из основных морозоустойчивых сортов зимних салатов, отличающийся сладковатым специфическим вкусом. Валерианеллу также называют фельдсалатом, или полевым салатом. Семена высевают в открытый грунт рядами. Внутри ряда интервал между растениями должен составлять 15–20 см, глубина посева – 1–1,5 см. Посевы ведут до начала августа. Корни валерианеллы хорошо разрыхляют землю, поэтому ее надо обязательно включать в севооборот. В пищу используют только листья культуры, но после зацветания валерианеллы они становятся непригодными для употребления.
240. Капуста пекинская
У капусты пекинской нижние листья, очень богатые витаминами, собраны в густую розетку. Ее семена высевают в открытый грунт. Посев производят двухстрочными лентами (расстояние между строчками – 20 см, между лентами – 50 см). После второго и последнего прореживания растения оставляют на расстоянии 15–20 см друг от друга. А чтобы получить ранний урожай, выращивают капусту через рассаду. Для этого в апреле сеют семена в торфоперегнойные горшочки и затем в них же и высаживают рассаду в открытый грунт, так как пекинская капуста плохо переносит пересадку. Ее можно вполне выращивать и в теплице, высевая семена в первой декаде марта.
241. Козлец, или черный корень
Козлец, или черный корень, – изысканный деликатес, как спаржа, за что и называется «зимняя спаржа». Необыкновенный вкус приобретает в вареном виде. Корень используют для приготовления супов, винегретов, вторых блюд, соусов, а также при засолке огурцов, от чего они становятся более крепкими и хрустящими; а молодые листья – для салатов, причем с осени и до весны. Высевают семена черного корня рано весной в бороздки, расположенные на расстоянии 25–30 см. Глубина посева семян 1,5–2 см. Всходы появляются через 8–10 дней. Их обязательно прореживают сначала на расстояние 3–5, а после образования 2–3 листьев – на 8–15 см. Хорошие корнеплоды можно получить при постоянном и равномерном увлажнении почвы, а поэтому, когда растение достигнет высоты 5–6 см, ее мульчируют. Урожай убирают через 100–120 дней после появления всходов, осторожно, не допуская повреждения корнеплодов.
242. Комацуна – шпинатная горчица
Комацуна – шпинатная горчица. Вкус ее листьев напоминает капусту с привкусом шпината. Комацуну можно употреблять в приготовленном или сыром виде. Очень не требовательна к погодным условиям и способна выдержать понижение температуры до –12 °C. Семена этой культуры высевают в течение всего сезона, так как растения готовы к уборке уже через 8 недель после посева.
243. Кориандр, или кинза
Кориандр, или кинза, – культура для любителей «острых ощущений» и используется как пряная приправа к первым и вторым блюдам, соусам. Зелень кориандра богата витамином С (больше, чем в лимоне). Содержащиеся в плодах и листьях кориандра витамины укрепляют зрение, эфирные масла регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Это однолетнее, холодостойкое растение, высотой до 110 см. Отлично растет на супесчаных и суглинистых почвах, богатых органическими веществами. Семена высевают в открытый грунт ранней весной рядами (междурядья – 60–70 см) или двухстрочными лентами (расстояние между лентами – 50 см, а между строчками – 20 см).
244. Косой лук
Косой лук относится к многолетним видам лука. Этот вид лука хорошо размножается семенами, которые высевают (на 1 м2 —1 г семян) в начале октября перед замерзанием почвы. Посев рядовой, расстояние между рядками 40–60 см. Косой лук хорошо переносит пересадку в любом возрасте. Его выращивают и через рассаду. Уход несложный: рыхления, прополки, поливы и подкормки. В первый год наблюдается слабый рост листьев и медленное увеличение луковицы. На второй год жизни рост идет значительно быстрее. Зацветают растения на третий год, к концу июня, а во второй половине августа семена полностью вызревают.