влажные леса Амазонии, или джунгли Центрально-Африканской республики. А там – не расслабишься. Благодаря сотрудничеству с Николаем Николаевичем Дроздовым мы для себя эти простые, азбучные истины выучили хорошо.
Еще одним бичом тропиков считается малярия. Вот с этой напастью бороться значительно труднее. Видов у этой тяжелой болезни превеликое множество, равно как и ее возбудителей. То, что малярия передается при укусе кровососущего насекомого – общеизвестно и не объясняет всего ее коварства. Австралийские специалисты выяснили, почему у человека столь трудно вырабатывается иммунитет к этой тропической болезни. Оказалось, что малярийный паразит как бы играет в прятки с иммунной системой человека. Когда он заражает человеческие клетки, то оставляет на поверхности свой белок. Но прежде, чем иммунная система распознает этот белок как чужеродный и начнет вырабатывать антитела, генетический аппарат возбудителя малярии переключается в другой режим, и на поверхности вновь заражаемых клеток остается уже другой белок. В ДНК возбудителя закодированы не менее 50 подобных белков, что позволяет ему длительное время уходить из-под удара иммунной системы. Поэтому сегодня и не существует противомалярийной прививки. А самым испытанным препаратом остается лариам (лекарство с достаточно высокой степенью побочных действий и противопоказаний), или обычный джин. Женщины, как правило, настаивают на применении фармакологических препаратов, мужчины отделываются употреблением джина. Хинин, входящий в состав этого напитка, может служить превентивной мерой, но мы дополнительно страховались еще и всевозможными репеллентами, старались использовать противомоскитные сетки. Кстати, экипировке вашей экспедиции следует уделить повышенное внимание. Перепад температур в джунглях (на разных высотах и в разное время года) может составлять от +35 до +10 градусов по Цельсию. Высокая влажность, которая даже в «сухой» период достигает 90%, потребует от вашей одежды определенных свойств. А специальные трекинговые ботинки будут просто незаменимы. Кроме того, отправляясь в сложный маршрут, особенно туда, куда возможна заброска только по воздуху, силами малой авиации, помните, что весь ваш багаж должен относительно мало весить. Набив шишек с амуницией в первых наших походах, мы остановились на определенном минимуме экипировки. В рюкзаке у каждого, как правило, лежат две пары походных хлопчатобумажных штанов с большим количеством карманов, две футболки с длинными рукавами, одна майка, одна ветровка, панама и головной платок. Как оказалось, очень удобная вещь женское парео – из этого большого и тонкого куска ткани получаются и накидки, и подстилки, и даже набедренные повязки. Выбирая высокие ботинки позаботьтесь о том, чтобы они были промокаемыми. Вы не ослышались! В условиях, где вода постоянно будет выше колен, надеяться на то, что обувь не промокнет – бессмысленно. Пусть промокает, но она должна быстро сохнуть, следовательно, иметь у подошвы специальные отверстия для слива воды и вентиляции. Высокий ботинок нужен, в основном, для того, чтобы зафиксировать ногу в щиколотке в то время, когда вы будете пробираться по скользким бревнам. Но и психологически приятно думать, что ваш ботинок защитит от укуса змеи. Мы, во всяком случае, на это рассчитывали. Носки и нижнее белье выбирайте комфортное, лучше в магазинах спортивной одежды, чтобы при длительных пеших переходах избежать потертостей и опрелостей. Обязательной процедурой в тропиках должна стать обработка пальцев ног мирамистином и специальной цинковой присыпкой – высок риск грибковых заболеваний и заражения почвенными паразитами.
Особое внимание уделите подбору медикаментов. В конце книги мы перечислим примерный состав лекарств, которые могут понадобиться в условиях джунглей для команды из 4 человек при длительности маршрута в 10 дней и расскажем, как оказать ту или иную экстренную
помощь, если она понадобиться вам или вашим товарищам. Хотя – предупрежден, значит вооружен. К счастью, почти все препараты из наших аптечек остаются нетронутыми.
Еще один важный момент – подбор провианта на весь маршрут и специальных подарков для туземцев. Последнее время основной запас провизии мы выбираем в Москве. Безусловно, сухие супы и сублимированные овощи, равно как и каши мгновенного приготовления сегодня можно купить везде. Но мы предпочитаем отечественный продукт отнюдь не из чувства патриотизма. Во-первых, вкус готовой еды будет гарантированно знакомым. В нем не окажется неожиданно много перца, или соли, или сахара. Во-вторых, инструкция на родном языке поможет мужчинам освоить азы кулинарного искусства без риска оставить отряд без обеда, или, как минимум, объяснить проводникам что и в какой очередности готовить. Рассчитывая запас провианта, не забывайте, что ваш московский гороховый суп с удовольствием отведают ваши проводники. Да и аборигены, скорее всего, будут рады неожиданному угощению. Поэтому берите продукты с запасом. Соль, сахар (или сахарозаменитель), кофе, чай, какао и сухое молоко нужны в ограниченном количестве. Просто, чтобы побаловать себя привычными напитками. Соль, кстати, вы, скорее всего, оставите в подарок членам племени. Это для них стратегический продукт. Для этой же цели мы часто берем с собой табак и леденцы. Для самых тяжелых, первых дней маршрута хорошо иметь с собой определенный запас лимонов (они замечательно помогают при обезвоживании и солевом дисбалансе) и питьевой воды. Одно из важных правил, которым мы не пренебрегаем никогда – не пить воду из непроверенных водоемов, даже если ее спокойно пьют местные жители. Если иных вариантов нет – пить следует только кипяченую воду. Поэтому котелок и запас сухого спирта для разжигания костра во влажных джунглях тоже нужны. Полезными будут налобные фонарики, многофункциональный складной нож и гермопакеты, в которые для предохранения от воды вы сложите все ваше имущество. Вот, собственно все, что может пригодиться в джунглях. Палатки, в принципе, достаточно одной на всех. Но практика показывает, что хорошо иметь запасную (на всякий случай). От спальных мешков мы по прошествии времени отказались, оставив лишь туристические коврики. В качестве подарков лучше выбирать только те предметы, которые порекомендуют местные проводники. Так, в одной из наших предыдущих поездок, оказался совершенно бесполезным дорогущий швейцарский охотничий нож, который мы везли для вождя, зато на ура пошел маленький перламутровый ножик-брелок с щипчиками для ногтей и забытый в кармане рюкзака журнал с картинками. Папуасы обрадуются карнавальным маскам (но об этом позже), футболкам и воздушным шарикам. А вот дорогим московским сигаретам предпочтут местный, отсыревший табачок. Ну и, безусловно, не стоит дарить аборигенам спиртное. Как всем известно, организм туземцев крайне плохо реагирует на алкоголь и даже самое малое его количество может привести к серьезным отравлениям.
Глава вторая. Вамена.
Рассказывает Андрей.
Как я уже говорил чуть раньше, проблем для самостоятельного получения полицейского разрешения на посещение закрытых (заповедных) территорий в глубине Ириан Джаи возникнуть не должно. Само разрешение стоит несколько долларов и выдается путешественникам при предъявлении загранпаспорта с индонезийской визой, двух фотографий и заполненной (очень несложной) анкетой. Мы же предпочли воспользоваться помощью местного помощника. Кстати, к посторонней помощи мы прибегали постоянно и
отнюдь не из-за собственной нерасторопности. Просто, как бы точнее выразиться… Сравнивая жизнь местного населения с собственной, четко понимая, в каких лишениях и трудностях она проходит, нормальный цивилизованный человек просто не может не захотеть им хоть чем-то помочь. Но, чтобы не приучать аборигенов к попрошайничеству, к выклянчиванию денег за фотографию с собой любимым, чтобы не допустить в Джае того, что произошло с аборигенами Австралии, мы всегда просили выполнить для нас какую-нибудь РАБОТУ. Все просто: заработал – получил деньги. И мы много раз замечали, что такие заработанные деньги индонезийцы ценят значительно больше подачек. Впрочем, это уже отступление, а по сценарию отступлениями в этой книге ведают Михаил и Алексей.
Билет до Вамены приобрести тоже не сложно. Теоретически, рейсы в этот городок летают регулярно, однако их регулярность зависит, в первую очередь, от заполняемости самолета. Продана квота в 25 билетов – будет рейс. Нет – придется ждать. Пока будем ожидать самолет, я рискну предложить вам небольшой рассказ о Вамене и долине Балием, «последнем оплоте цивилизации» Ириан Джаи, как любят их называть всяческие туристические путеводители. К сожалению, точно установить, когда началось массовое освоение долины Балием местными племенами – невозможно. Имеется в виду не заселение, а именно освоение, окультуривание и превращение ее в некий центр межплеменного сообщества. Во всяком случае, когда в 1938 году Вамена была обнаружена американскими исследователями, это был уже довольно крупный поселок с развитым земледелием, населенный преимущественно семьями племени дани. Рядом с ними, но уже выше в горах, жили и трудились представители племен яли и лани, изредка спускаясь в Вамену для обмена продуктов на некие ремесленные изделия. Во всяком случае, именно так описывает Вамену журнал «Нэшнл Джеогрэфикс» за 1941 год. Само слово «вамена» переводится с языка аборигенов как «свинья вам». Возможно, охотники ловили диких свиней и приносили их в поселок с целью обменять на возделываемые на полях овощи.
Долина реки Балием расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, простирается в длину на 72 километра, расширяясь и сужаясь от 75 до 15 километров. Визуально, это огромный, неохватный взглядом овраг, скрытый от прочего мира почти отвесными скалами. Потрясающей красоты пейзажи, довольно умеренный климат и наличие зачатков цивилизации, привели к тому, что через 10 лет после первой публикации в журнале, в Вамену пожаловали миссионеры. Это была датская миссия. Понятно, что, привезя с собой металлические орудия труда, нехитрую утварь, одежду и книги, миссионеры первым делом приступили к строительству церквей и школ. В чем и преуспели. Сегодня в Вамене насчитывается около двух десятков церковных приходов и четыре школы. Правда, не все церкви выглядят ухоженными, в некоторых церковный двор наглухо зарос сорной травой, но почти все они пустуют. Точнее, местные жители приходят в храмы, но делают это, скорее потому, что предки их когда-то поступали так же. Совершают ли они таинства крещения, венчания, молятся ли – нам узнать не удалось. Хотя массовый исход миссионеров из Вамены состоялся в 1962 году, некоторые пастыри-волонтеры живут в этом городке и поныне, но о своих успехах рассказывать не спешат. Но это и не главное. Приходские священники делают великое дело. Они, как умеют, учат местных детей, лечат людей и животных, пытаются привить некие нравственные принципы мирного сосуществования различных племен. Кстати, к школе у ваменских жителей отношение прохладно-нейтральное. Детей не принуждают регулярно посещать занятия. Чаще всего стимулом для посещения школы является пример детей кого-нибудь из соседей, которые выбились в люди и теперь зарабатывают денег больше, чем соплеменники. Ни одежда, ни школьные завтраки таким магическим влиянием не обладают. Детвора, в основном, занята выпасом животных, или
игрой в футбол, или попрошайничает на городских дорогах, провожая криками «гуля– гуля– гуля– ка-а» («дай конфетку») автомобили с туристами. Хотя мы неоднократно видели и детей, одетых в форменные юбки и брюки, которые в белых рубашках, с книжками двигались вдоль дорог, очевидно, в школу.
Не смотря на то, что в Вамене построено правительством достаточное количество простенького, но вполне цивильного жилья (одноэтажные домики из гипсокартона под шифером), ваменчане, по-прежнему предпочитают жить в кампунгах – традиционных круглых глинобитных домиках. Вамена, как и любой городок районного масштаба, имеет четко обозначенный центр города, где находятся магазинчики, парикмахерские, госпиталь, административные здания, полиция и даже одно отделение индонезийского банка. Есть у нее и пригороды, где население редко носит одежду, ведет практически натуральное хозяйство и ходит в «центр» только изредка – в госпиталь, или в школу. Индонезийское правительство прилагает колоссальные усилия, чтобы превратить Ириан и Вамену в цивилизованную область. Периодически доставляет самолетами одежду, обувь и медикаменты, привозит рис, сахар, чай, кофе и прочие нехитрые продукты питания. А так же бдительно следит, чтобы в Вамену не доставлялся алкоголь, поэтому туристам и тем европейцам, которые работают в долине Балием по контракту с правительством проблематично купить даже пиво.
За год, который прошел с момента нашего первого посещения Вамены, городок сильно изменился. Уже не было в аэропорту большой толпы папуасов, с любопытством разглядывающих любых белых людей, занесенных ветром странствий в их края. Да и на тех, кто все-таки не изменил привычке и пришел в аэропорт, появилось больше одежды. Старенькой, ветхой, но, тем не менее… Лишь один дедок, запомнившийся нам с предыдущего посещения, все так же радостно махал рукой туристам, стоя посреди площади в своем пышном венке из птичьих перьев и неизменной катэке. В руках у него был полиэтиленовый пакетик с несколькими бумажными купюрами, которые старый воин честно заработал, безропотно фотографируясь с приезжающими. Мы его встретили как родного и дедушка-дани заработал еще несколько бумажных купюр (нет, не за фотографии, а за постоянство и почти армейскую верность своему долгу – встречать гостей на пороге родного города). Дай бог ему еще много лет жизни.
Дорога в отель Балием Валей, где мы решили остановиться снова, заняла почти два часа. Но в этот раз они пролетели почти незаметно. Во-первых, было любопытно наблюдать изменения, которые претерпела Вамена всего за 12 месяцев, сравнивать наши прошлогодние ощущения с сегодняшними. А, во-вторых, мы с предвкушением ждали встречи с нашими добрыми друзьями – Исайей (нашим товарищем по первой вылазке в джунгли), Икой – управляющей отелем и всей дружной папуасской командой отеля, где каждый незаметен, но каждый незаменим и каждый личность.
Исайя, мирно стругавший на пороге отеля какую-то палочку, на подъехавший микроавтобус отреагировал профессионально – приосанился, приподнял бровь, затем, подумав, напустил на лицо свирепое выражение (настоящий дикарь). Но когда Алексей с криками «Исайя, братишка, не ждал?!» – вылетел из машины, наш старый приятель мгновенно преобразился, стал прыгать и смеяться как ребенок. Он по очереди обнял всех нас, затем схватил наши рюкзаки, потащил их внутрь веранды, что-то уронил на ходу, тут же наорал за собственную неловкость на кого-то из служащих рангом пониже, организовал кофе, еще раз заботливо ощупал каждого из нас, принес ключи от номеров, решительно отдал их папуасам, безошибочно определив какой из рюкзаков, куда они должны отнести.
Отступление третье. Исайя – дитя джунглей. Рассказывает Алексей.
Нужно сказать, что большинство гидов, работающих на отрезке Джаяпура-Вамена, равно как и тех людей, которые трудятся в этих городах в отельном бизнесе, никаких нареканий у нас не вызвали. Симпатичные, милые, по-своему заботливые. Большинство из них – индонезийцы, но есть и папуасы. Они с трогательной наивностью считают туристов своими добрыми друзьями и очень расстраиваются, когда встречают прохладное к себе отношение, сталкиваются со снобизмом и, тем более, хамством. Наш джаяпурский гид – Сиприанус – хороший и дельный парень. Он приехал в Джаяпуру откуда-то с Явы, обзавелся семьей и работой и, как нам показалось, вполне доволен жизнью. Среди местных коллег по бизнесу он пользуется авторитетом. К его мнению прислушиваются, а просьбы выполняют быстро. Сиприанус несколько раз сталкивался с туристами из России, поэтому ему кажется, что он знает о нашей стране все: Москва, Путин, снег… Правда, к огромному сожалению, от наших соотечественников он не в восторге. С присущей ему тактичностью Сиприанус как-то сказал нам, что у русских в Ириане будут большие проблемы, поскольку мы (русские) очень раздражительны, не склонны к щедрости, не любознательны. Мы вроде и хотим увидеть то, чего не видят другие, но при этом мы не хотим за это платить… Правда, когда мы с Сиприанусом расставались в конце экспедиции, мнение нашего гида о России и русских вроде изменилось в лучшую сторону. Надеюсь, что те, кто приедет в этот удивительный край после нас, не заставят индонезийца еще раз переосмыслить «загадочную русскую душу». Хотя и наших соотечественников, вызвавших нарекание гида, можно понять (но не извинить). Действительно, избалованному сервисом европейских, да даже египетских и турецких курортов туристу, многое в Ириан Джае может показаться «из рук вон плохим». Официанты никогда не принесут именно то, что вы заказали. Ваш багаж может оказаться не в том номере, где вы остановились. А в аэропорт вас привезут не к началу регистрации, а раньше на три часа. Но я убежден, что все эти проколы вызваны не желанием схалтурить, а своеобразной ментальностью местного населения. Жизнь в климате, где нет ярко выраженной смены времен года, где минуты и часы воспринимаются одинаково – «время», где есть понятие «еда», но нет понятия «меню» – вместе взятые – приводят к некоторой инфантильности и заторможенности. Если бы ваш ребенок, заботясь о вас, предложил вам вместо чая кофе и при этом с нежностью заглядывал вам в глаза, дескать, понравилось ли, – неужели вы бы рассердились? Вот и здесь то же самое. Ирианджайцы – просто большие дети. И самый главные и любимый ребенок, которого мы обнаружили в этих краях – наш ваменский гид Исайя.