Дважды в неделю на площади у мэрии барахолка. Кто-то приходит на людей посмотреть и себя показать. кто-то сидит и читает газету. В остальное время здесь прямо из асфальта бьют фонтанчики.
А ещё Аликантегород белых голубей. Странно, чайки кружат над замком, а не над морем. Над морем, на всех городских площадях, на пляжесплошные голуби. Причем в основном белые. На солнце, наверное, выгорают!
Приходской собор почему-то опять напомнил о песке, пустыне, и даже Иордании, под ярким солнцем и ослепительно синим небом он показался слепленным из песка..
Кон-катедрал, со-собор, так сказать, посвящен Святителю Николаю. Мне очень понравился уходящий вверх римский купол, в Испании такого купола совсем не ждешь.
И наконец, порт, где стоит на приколе Сантиссима Тринидад. Увы, это лишь реплика самого могущественного корабля испанского флота.
Спущен на воду он был в 1769 году в Гаване и сразу получил прозвище Эскориал морей». Корабль весил 4,950 тонн, на нем было установлено 140 пушек, а команда состояла из 1160 человек. Это действительно огромное судно.
Я не поднималась на парусные корабли ни в Генуевремени не хватило, ни в Венециитам парусник попроще, но как только я собиралась, он как раз отплывал в лагуну.
И здесь я не могла упустить своего шанса.
Билет стоит 5 евро, в эту стоимость входит приветственный напиток. Вечером можно просто посидеть в баре, устроенном на корабле.
Внизу в трюмах восковые фигуры изображают сценки из жизни корабля, самая жуткаяс отпиливанием ноги раненому матросу. Бррррррр весьма достоверно.
Сантиссима Тринидад принимала участие во многих битвах, но в итоге пришла к трагическому концу.
В 1805 году, во время Трафальгарского сражения, корабль находился под командованием адмирала Бальтасара Идальго Сиснероса, прозванного Эль МагнификоВеликий.
Корабль получил более 200 пробоин и 100 повреждений, и даже английский флот пытался спасти испанский корабль. Два английских фрегата сопровождали уже погибающий корабль в Гибралтар, но, так и не достигнув Родины, в 25 милях от Кадиса, 24 октября 1805 года Сантиссима Тринидад затонула
Говорят, что гибель «Эскориала морей» стала днем, когда навсегда прекратилось морское господство Испании на море
Сейчас самое грозное морское оружие 18 века лежит на дне, в морских глубинах.
Его орудия были подняты, и установлены на пантеоне славы моряков в Кадисе.
В Аликанте стоит всего лишь реплика испанского галеона, она построена за два года за 4 миллиона евро. Проходишь в двери и поражаешься, как же такая громадина могла ходить по морям
Набережная Аликанте пустынна ранним утром, но полна огней, народа, жизни вечером.
Спасибаааа!!!! от души сказали мы друзьям, даже в октябре улочки квартала Санта Крус, куда мы планировали заселиться, плавились от палящего солнца
Мы даже видели своего несостоявшегося хозяина: слегка принявший на грудь либо что-то покуривший англичанин далеко не молодых лет радостно махал нам из дверей кафе: Заходите, че вы, не стесняйтесь!
Не знаю, насчет «опасностей» по ночам, по всем отзывам местных испанцев и местных русских Аликанте очень спокойный городно вот купаться на рассвете мы уж точно отсюда бы не сползли.
От Аликанте через Бенидорм до Дении, и через Кальпе, и через Алтею ходит трамвайметрополитана, он бежит по всему побережью, как электричка, и напоминает поезд метро, а не трамвай.
В Аликанте есть все классические магазины испанских и международных марок, два универмага Эль Корте Инглес, включая Эль Корте Гурмэмагазин деликатесов для гурманов, вдоль спортивного порта множество кафешек с рыбной кухней, и музей океанской гонки яхт Вольво, с интерактивной экспозицией. Аликантеодин из пунктов этой известной кругосветной гонки.
Есть несколько вполне приличных музеев.
И, конечно, замок Санта Барбара.
Лифт в замок находился в 25 метрах от нашего подъезда, мы ж практически прислонившись к горе жили.
Э-э. а вы, собственно, на лифте ездили? поинтересовался наш Гранд
Ну конечно, не лезть же в такую горищу.
А я вот теперь пешком хожу, грустно ответил тот, просидел как то 4 часа в лифте, теперь только пешком..
Спасибо, что раньше не сказал, обрадовались мы, а то бы и замка не увидели. Мы к лифту-то через три дня только добрались в нашей лени, а пешком бы точно не полезли.
Замок кажется со стороны небольшим, но на самом деле там несколько ярусов, даже зелени много, она спускается парком с противоположенной стороны горы.
Самым интересным для меня было увидеть старинные оружия, обычно в замках более современные пушки выставлены. А здесь вот такая «средневековщина».
И опять сочетание синего и золотого
Здесь наверху всегда ветер, и не так жарко
А с нашего пляжа под окном есть одна точка, где скала с замком приобретает очертания головы мужчинытак называемое «лицо мавра».
Куда не глянь в улочки квартала Санта Крусвезде в конце улицы будет парить замок. Оттуда профиль тоже виден.
В Гуадалест я хотела очень давно, лет пятнадцать назад, когда только начали ездить в Испанию. В описании экскурсий наших турагентств все выглядело очень заманчиво, тем более живописная колоколенка на скале.
Я тогда не знала, что и деревенек, и колоколенок, и скал в моей жизни будет очень много. Но Гуадалест запомнился. И, несмотря на деревеньки-скалы-колоколенки, виденные раньшеи живописнее были, и интереснее, и проще, и скучнееГуадалест оказался очень приятным местом и разнообразием в нашей лени.
По дороге встречались абсолютно чилентовские пейзажи Кампаньи, ну очень живописно взбирается на гору или холм деревенька, а въехал внутрьи все обыденно и не интересно.
Гуадалест не зря собирает тысячи туристов, говорят, что летом на стоянке чуть ни в драку за места.
Мы и в замок на вершину заползли, увидев ту самую колоколенку уже сверху. Она мне напомнила пломбу в разрушенном дупле зуба, хотя все гораздо живописнее и романтичнее.
В замок проход через музей, тоже неспешный, приятный музей семьи, правящей в этих краях.
А внизу до боли синее озеро внизу, где плавают по расписанию пароходики на солнечных батареях
Здесь замечательный музей рождественских яслей и кукольных домиков, а вот музей солонок и перечницвторой такой в мире, совершенно очаровал. Начиная от самой экспозициитрудно себе представить такое количество разнообразных солонок и перечниц, и заканчивая очень грустной дамой средних лет, которая нас туда пригласила.
Сувениров друзьям и родственникам прикупили именно здесь.
А ещё в Гуадалесте выдают открытки с твоим изображением и брелки с фото, снимают, пока ты карабкаешься через расселину в скале. За деньги, естественно.
В Гуадалесте множество лавочек с интересными сувенирами. Я долго хихикала, когда мы купили свекрови меховые дубленочные тапочкитакие же мы привезли из горной Австрииа тут в теплых краях
Мы и себе купили маленький очаровательный будильник в огромном магазине-пещере, похожем на лавку Аладдина.
И сувениры там тоже были нетривиальные. Мы и камень-сову с нахмуренной физиономией купили, и блестящую ящерицу.. явно не в Гонконге делали.
Но сгущались тучи, ветер становился все холоднее..
Здесь, в горах, если дождик начнетсямало не покажется, сказали нам. Тут дожди сильные, с горы потоками несет все, что угодно: и деревья, и камни, и автомобильные покрышки.
Дождя не случилось, случилось снова яркое солнце.
Недалеко от Гуадалеста, почти над Бенидормом, возвышается гора с аккуратным проемом в самой середине.
Рассказывают о любви между великаном и обычной женщиной, которую взял великан в жены. И вот однажды, когда был великан в горах по своим делам, явилось ему не то чудище, не то призрак, и сообщило, что жить осталось любимой жене до захода солнца.
Как ни торопился великан, а не успевал, все гуще становились вечерние тени, выползающие из-за высоких гор, все ниже опускалось за горы солнце.
И тогда напрягся великан, и выломил огромный кусок горы, и продлил он жизни любимой на несколько минут, ведь сквозь проем ещё светило заходящее солнце
А кусок горы великан бросил в море, и стал он небольшим островом в Бенидорме.
Деревня Гуадалест расположена в очень красивом месте: в долине между высоких гор вдруг вырастают из земли зубцы-скалы, на которых пристроилась маленькая белая совсем андалузская деревенька.
Вернулись мы домой поздно, и отправились в соседнюю лавкупокупать рекомендованное вино Марина Альта. К нему старичок продавец навялил мне майоркинский специалитетсобрассада, совсем тосканское слово.
Это колбаски, напоминающие чоррисо, но в моем случаепаштет. Нечто подобное делают в ресторанах украинской кухни как комплимент от заведения: сало трех видов, чеснок, и полученный паштет подают в керамических розеточках
Здесь же я егоеё! собрассадуна белый хлеб намазывала, под оливки и вино. Очень хорошо пошло!
Потом в местной газете прочла, что в этом секторе кризис просто похоронный.
А в самой стране, независимо от кризиса, на фейерверки и праздники денег не жалеют. Иногда на каких-нибудь «Мавров и христиан» местный праздникуходит полугодовой бюджет какого-нибудь городка, не меньше. Мы как раз попали на такое, пока проезжали через очередной городок у Аликанте, пушки грохотали так, что уши закладывало, по городу разъезжали всадники. Но основное действо должно было начаться вечером, это была так, репетиция.
Кстати, говорят, что побеждают по очередито христиане, то мавры. А народ предпочитает роли мавровкостюмы интереснее.
И в иллюминации Испания себя не обижает.. горят огнями ночной Аликанте, ночной Мадрид..
Однажды я прочитала о рейтинге самых некрасивых городов Испании, составленном самими испанцами. Аликанте в нем был.
Сейчас, основываясь на личном опыте, могу сказать, что Аликанте этого не заслуживает. Здесь нет особых достопримечательностей, но это очень приятный, чистый город.
Соглашусь с теми, кто считает, что город, где есть море и яхты, не может быть некрасивым.
Здесь есть и море, и яхты, и у причала стоит Сантиссима Тринидад, и над городом, на желтой горе под синим небом возвышается замок Санта Барбара.
Золотой и синий цвета пробуждают воспоминания детства, песочный город. построенный на берегу моря.
И от этого становится тепло на душе.
Мы совпалипо настроению, по состоянию души с этим местом. Возможно, в другое время нам не было бы так хорошо. Но сейчас мы, тюлениленивцы, пили вино, падали в бархатные волны, ели как удавы, пока не отпадешь от стола, всякие вкусности за смешные деньги, бродили по вечерам по аллеям, гуляли вдоль порта, пока не становилось совсем темно.
А потом мы возвращались домой, и под нашим окном в черной южной ночи загоралась золотая пальма, а над морем вставала золотая луна.
Что ещё нужно для полного отпускного счастья?
Даже те, кто не знаком особо с историей Европы вообще и Италии в частности, слышали фамилию Борджиа, которая ассоциируется с ядами, интригами, кровосмешением, отравленными перстнями и прочими милыми вещами. Половинаесли не вся эпоха Ренессанса в Италии прошла под сенью этой семьи.
Наиболее известны три Борджиа, Родриго, ставший в 1492 году Папой Александром VI, и двое его детейЛукреция и Чезаре.
Пользуясь покровительством Папы, который был, по совместительству его собственным папой, Чезаре активно подминал под себя все новые и новые области Италии, однако в 1503 году Папа Александр неожиданно умерходили сплетни, что не ту бутылку вина открыл, отравленная попалась. На чем удовольствия Чезаре закончились, и он достаточно быстро отбыл в Испанию. Лукреции повезло больше, несмотря на репутацию главной отравительницы, бывшей трижды замужем, и то ли активной участницы, то ли жертвы семейных интриг, она спокойно осталась править в качестве консорта после смерти третьего мужа, герцога Феррары, после бесславного падения своих родственников. Все это можно увидеть в нескольких сериалах или прочесть в романах.
Но мало кто знает, что Борджиаэто итальянская версия испанской фамилии Борха.
И что корни главных итальянских средневековых правителей выходят именно из Испании.
И, наверное, ещё меньше знают, что кроме одиозных фигур эта семья дала одного святогоСвятого Франсиса Борджиа. Святой Франсис приходился внуком Родриго, его отцом был ещё один сын БорджиаДжованни.
Родился он в Испании, в герцогстве Гандия, которым правили Борха после возвращения из Италии.
Сам по себе город Гандияв часе езды от Валенсии и столько же от Аликантеобычный достаточно большой приморский город, состоящий из двух частей, стараясам город Гандияи курортная приморская.
Герцогский дворец Борджиа в Гандииочень и интересное здание. У него два названияГерцогский дворец Гандии, или простодворец Борха.
Со стороны вроде ничего особенного, очередной типичный дворец, почти коробка. Но как только входишь, сразу попадаешь под обаяние дворца, в первую очередь в его Патио де Армасоружейном дворе, и в первую очередь в потрясающей золотой галерее.
Дворец строился, реконструировался, реставрировался, в течение семи веков. И сейчас он представляет собой коллекцию различных архитектурных стилей. Следы готики 14-15 веков, влияние Ренессанса 16 века, типичное барокко 17 и 18 века и, наконец, детали реконструкции уже 19 векам все вобрал в себя этот дворец.
Несмотря на то, что он интересен архитектурноэто ещё и дворец с очень интересной историей.
Сначала это была резиденция герцогов королевства Арагон, пристанище поэтов и музыкантов. В 1485 году дворец приобрел Кардинал Родриго Борха, будущий Папа Александр VI, специально для потомков, зародив герцогскую династию, которая существовала до 18 века. Четвертым Герцогом Борха был как раз Святой Франсис.
С 1889 года дворец был собственностью Ордена Иезуитов, которые занялись его реставрацией и обустройством, в первую очередь вокруг фигуры Святого Франсиса, который был третьим Главой Ордена.
Там, где сейчас расположен дворец, были стены, окружавшие город Гандия.
Фасад сделан из камней и кирпичей, здание состоит из трех этажей и кроме входа, практически все здание было перестроено в 17 веке.
На первом этаже находится шесть балконов, которые заменили готико-мавританские окна. А вход, ведущий в основной холл, является образцом аристократической архитектуры 14 и 15 веков.
Здесь был кабинет четвертого герцога Гандии, пока орден Иезуитов не переделал его в часовню. Ангелы на потолке, святые на стенахчасть готических декораций была переделана в 19 и даже уже в 20 веке. Ещё Герцог начал переделывать дворец, его кабинет был сделан из трех комнат меньшего размера.
Ещё одна знаменитая комнатакоронная ассамблея. Это название пришло от многочисленных корон, которые декорируют потолок. Плинтусы выполнены в валенсийской теxнике Arris, то есть «ребро». Когда-то комната использовалась для административных целей, здесь же Герцог вершил суд. И здесь же находится самое старое готическое окно дворца.
А уже в 20 веке здесь были добавлены картины, иллюстрирующие сцены жизни Святого Франсиса.
Самое интересноеэто различные керамики на стенах, включая даже французский флер-де-лис.
А в комнате Герцогини по легенде родился в 1510 году святой Франсис.
Одна из комнат называется орлиной, при взгляде на её декор понятно, почему.
Во дворце сохранились деревянные потолки, в частности в комнате под названием Сардиния.
Рядом с дворцом расположена также интересная церковь Святой Марии, построенная в 14 веке.
Ориоланос
Название этого города вызовет улыбку у русскоязычного человека, но не надо забывать, что в испанском языке не читается буква «H», соответственно, смешная Orihuela на самом деле оказывается красивым словом Ориуэла.
Так же красиво называют себя и жителиОриоланос.
Город находится на реке Сегура всего в часе езды от Аликанте, но уже вглубь провинции.
Многие приезжающие в тосканскую Сиену, путешествуют по городу, разыскивая символы её братствконтрад, много тех, кто очарован Севильской и андалузской в целом Святой неделейСеманой Сантой..
Но именно в Ориуэле у меня от этого зрелища мурашки бегали. До сих пор остаются эти впечатления, даже когда просто смотрю на фотографии. Видимо, закрытые лица членов братства (символ покаяния) и создают ощущение масок, чего-то таинственного.