Ориуэларимский Оrchelisв 711 году был завоеван маврами. 5 апреля 713 года Герцог Теодомиро де Аурариолаили Тудемир, как называют его иногда очень славянским именем, договорился с маврами об автономии города где было создано герцогство Теодемиро.
Между Теодомиро и Абд-Аль-Азизом, мавританским главой, был подписан один из немногих в истории договор, в котором герцог признавал суверенитет исламского государства, а мавры признали независимость внутри его Ориуэлы, но с наместником, которым становился герцог Теодомиро. Причем Ориуэела была освобождена от дани.
В 743 году, уже после смерти Теодомиро, арабы вернули себе Ориуэлу.
Ориуэла была выбрана Изабеллой и Фердинандом как плацдарм для окончательного, решающего удара по маврам. История у города ещё та.
В течение четырех веков Ориуэла была епископской столицей провинции.
В нынешней Ориуэле около 80 тысяч жителей, хотя город относится к Валенсии и провинции Аликанте, историки и прочие ученые, признают, что он и географически, и по всем прочим показателям ближе к Мурсии. Даже река Сегура связывает Картахену и Ориуэлу.
Есть, кстати, и пляжная зона, в 20 км от Ориуэлы находится ее «Коста» 16 км пляжей, но даже для испанцев это захолустное место никакого интереса особого не представляет.
В отличие от самой Ориуэлы, где особо интересен «каско антигуо» станинный квартал города.
Здесь примечателен каждый дом в старой части, древние палаццо украшены гербами, скульптурами, портиками. Официально в городеесли даже не вспоминать об этих старинных зданиях достопримечательностей множество.
Церковь и монастырь Сан Доминго, главный Собор Святого Сальвадорато есть Спасителя, построенный на руинах мечети в 12 веке и ставший монументом национального значения. Епископский дворец, церкви Санта Хуста и Санта Руфина, опять же ставшие памятниками национального значения. Музей церковного искусства и Страстной Недели, археологический и этнологический музей, дом-музей известного испанского поэта Мигеля Эрнандеса.
Старый город не может существовать без легенд. Две из нихсамые известные, и немного грустные.
Первая легенда связана с замком Ориуэлыкогда-то там проживал мавританский правитель Бесаддон, управляя и арабами и христианами, которые жили вокруг.
В замке работала местная женщина, она была кормилицей и няней детей Бесаддона, и он полностью доверял ей. Каждое утро женщина поднималась из городка в замок и каждый вечер возвращалась обратно домой.
По имени мужа. Педро Арменголя, её звали Арменгола.
В один не очень прекрасный день было принято решение убить всех христиан, живших в городке. Бесаддону было жаль Арменголу, он решил сохранить жизнь кормилицы, её мужа и двух уже взрослых дочерей.
За день до назначенной даты 16 июля, Бесаддон предупредил Арменголу что ей и её семье необходимо остаться а замке в эту ночь.
Как истинная христианка, Арменгола предупредила христиан, вечером в замок вместе с ней поднялись её муж и две крепкие молодые девушки, притворившиеся её дочерьми, все они были вооружены.
Арменгола знала замок очень хорошо, в итоге эта бравая четверка потихоньку перебила всех внутри замка, включая самого Бесаддона, и укрепилась в замке.
Так ориоланос, жители Ориуэлы, были спасены. Все закончилось для них хорошо, уже утром к Ориуэле подошли войска Хайме Арагонского, и освободили остальную часть города. С тех пор дата 17 июля отмечается в Ориуэеле как праздникдень Арменголы и день Реконкисты в Ориуэеле.
А правильно ли поступила женщинане нам судить
Легенда об Оригорепринце-воине рассказывает о том, что долгое время жителей этой местности пугала страшная птица-монстр, которая летала над полями и деревнями, крики ужаса слышались повсюду и люди убегали и прятались в домах, едва завидев издалека ужасное существо.
Рассказывали, что в лапах оно держит меч. После каждого появления этой птицы-монстра начинались битвы и сражения, в эти места приходила война. Не находилось ни одного храбреца, который решился бы сразиться с птицей.
Как то опять прилетела птица, кружила над полями, и вскоре жители услышали звуки барабанов, варвары были уже близко.
И тут один юноша, по имени Оригор, не выдержал, и понимая, что в этот раз они не выстоят, бросился навстречу птице, и бросил в неё свое копье. Птица упала на землю, а варвары, увидев, насколько храбрые воины живут в этой земле, без боя повернули назад и ушли из этих мест.
Юноша, в порыве храбрости бросился к птице, чтобы отнять у нее меч, но, подбежав, увидел, что никакого меча нет, и это не монстр, а просто большая птица, которая посмотрела на него и объяснила, что летала с единственной цельюпредупредить о подходе врага, чтобы жители успели подготовиться и защитить себя.
Обрадованные люди выходили птицу, окружили ей всяческими почестями, прибежали с подношениями.. с тех пор никто не смог победить жителей этих мест, на их защиту вставали храбрый воин Оригор и его волшебная птица.
Говорят, что земля Ориуэлы заколдована, много веков назад Принц-воин предупредил, дав клятву:
«Я, Оригор из Ориуэлы, буду сражаться за ту землю, если кто-то придет грабить наших детей, если кто-то придет грабить наши земли.. У нас не должно быть больше войны, но если нападут на нас, тогда мы будем сражаться, как сражались сейчас».
Говорят, что никогда больше не было сражений на земле Ориуэлы.
Ни один город Испании не чтит так древние традиции, не живет настолько искренне средневековьем, как это делает Ориуэла.
Как в любом городе Испании, который коснулись арабы, здесь в сентябре проходит праздник Христиане и мавры. Но не только.
В Ориуэле в начале февраля проходит самый знаменитый средневековый рынок в ИспанииМеркадо Медиеваль. Несколько дней подряд идут представления, народ надевает средневековые костюмы, устраиваются рыцарские турниры, на площадях жарятся поросята.
Но главный праздник в Ориуэлеэто Семана Санта, Страстная Неделя.
14 кофрадийбратств в Ориуэле. Корни самых молодых братств уходят в 17 век, некоторые старше.
Некоторые образовались в священном городе Лорето. и фонтан Лорето стоит на одной из площадей Ориуэлы.
Первые официальные упоминания о братствах Ориуэлы относятся к 1602 году. В 1622 году состоялась одна из самых важных процессий, Процессия Святой крови, на которой несли реликвии из собора в Лорето.
Сегодня в Ориуэеле каждое братство имеет свое значение и свои символы.
Братство Nuestra Senora de las DoloresПресвятой Девы болей наших
Братство Nuestro Padre JesusОтца нашего Иисуса
Братство De la Santa CenaСвятой Вечери
Братство El lavatorioОмовения
Братство El Cristo de ZalameaХриста Саломеи
Братство Los AzotesСтегающихего члены искупают грехи истязаниями себя
Братство Del SilencioМолчания
Братство de la SamaritanaСамаритянки
Братство El PrendimientoЗахвативших
Братство Cristo de la Buena MuerteХриста Доброй Смерти
Братство Ecce HomoБыть Человеком
Братство ResurrecionВоскресения
Братство Del PerdonПрощения
Братство Centuria Romana de Nuestro Padre Jesus -Римской центурии Отца нашего Иисуса.
Золотые огни придают вечернему городу таинственность и что-то мистическое..
Веками в Святую неделю выходили одетые в белое, красное или черное фигуры, окружающие статую своего приходского святого, украшенную драгоценностями, цветами, огнями.
Играют оркестры и несут статуи на носилках-постаментах по городу. Цвета одежды зависят от конкретного братства, иногда на одежде может быть вышита символика братства.
Те, кто не принадлежат ни к одному из братств, объединяются во главе с кабальеросименитыми аристократами Ориуэлы вокруг образа Пресвятой девы ОдиночестваNuestra Senora de la Soledad. Меня, почему-то, одно имя этой Святой приводит в трепет.
Почетная обязанность идти впереди процессии вместе с епископом и главами города, принадлежит потомку семьи, правившей этими местами ни одно столетие, и до сих пор играющей важную роль в жизни города, я уже упоминала о титулах этого человека, когда рассказывала о традициях испанской аристократии: Бернардино Рока де Тогорес и Серда, Фонтес де Альборнос и Энрикес де Наварра, герцог де Бегар, де Луна, Хибралеон, Перельяда и Айяла, маркиз де Торе Пачего, Ордоньо, Вилларес, прямой наследник титула королей Наварры, граф Облитас, Альфересес, и, соответственно, один из грандов Испании.
В черном или белом мундире, с золотой шпагой на боку и регалиями, собранными столетиями семьями, слившимися в одном человеке, он спокойно шагает впереди процессии, как делал его дед, и его отец
Благодаря дону Бернардино я познакомилась с Ориуэлой изнутри, узнала историю каждого из братств, легенды и историю этого города и увидела Ориуэлу именно такой, средневеково-мистической, волшебной, необычной, за что ему очень благодарна.
Все остальное время года братства живут своей жизнью, проводят церемонии, приходят на мессы.
А я не воспринимаю Ориуэлу городом средневековым, католическим, для меня он почему-то стал ожившим фэнтези. где рядом с людьми существуют рыцари и клирики, читает проповедь епископ, скользят в тени палаццо прекрасные дамы
Кухня Аликантина
Пешеходные улицы Аликанте полны старинных «тапасных» заведений, по углам площадей прячутся многочисленные ресторанчики, но здесь, в приморском городе, больше едят рыбу и морепродукты, чем мясо, хотя одно из самых популярных блюдэто кролик.
Венец кухни для туристовэто смешанное блюдо из рыбы и морепродуктов, где на огромном блюде вам подадут и крупных креветок, и обжаренные куски нескольких видом рыб, и кольца кальмаров, и половинку лобстера.
Среди самых любимых заведений среди местныхтапас бар Эл Ребухито или пристроившийся к нему с угла Эль Бурлаеро (здесь уже кухня на гриле) на кале Сан Франсиско, 12, или ресторанчик Ноу Манолин.
Эль Ребухитоандалузский ресторанчик. Но тапас тут далеко не андалузскиеэто огромные порции, а не маленькие тарелочки.
Вот, например, патата айолизапеченный в печи картофель с домашним чесночным майонезом (патата брава будет с острым перцем вместо майонеза), или мехийонес аль вапормидии с лимоном приготовленные в горячем бульоне, маленькие ракушки, называемые в Италии вонголе, здесь подают в горячем оливковом масле, чуть присыпанные чесноком и крупной морской солью.
Всяческие антрекоты и эскалопы будут большими, но суховатыми. А вот соломийоэто огромный кусок мяса, (вас спросят, какой прожарки, средней будет сильно сырым, но как минимум без крови) присыпанный крупной морской солью и лепестками козьего сыра
А когда вы, от разнообразия и количества сьеденного, на следующий день решите, что уже кусок в горло не влезеттут вам кальдо (бульон) или просто сопа (суп) кон фидеос, с вермишелькой.
Бокеронесэто тоже закуска, тапас, это анчоусы но не маринованные, а обжаренные до хруста, и едят их вместе с хвостами и хребтами.
Знаешь, сказал дон Бернардино, пока мы пили знаменитое белое вино Марина Альта, получившее кучу Гран При и золотых медалей и прочих наград на международных конкурсах, на самом деле паэльи классической не существует.
В Валенсии, например, он поморщился, туда зачем то кладут овощи. А вот у нас существует огромное разнообразие паэльи. Есть даже более жидкая.. ее надо есть ложкой.. есть паэлья с морепродуктами, смешанная, на острове Табарка делают кальдеретуэто огромная кастрюля с рисом, рыбой, морепродуктами, классическое блюдо Табарки.
Мы тоже делаем кальдерету, похвалился подошедший хозяин ресторанчика., и сарсуэлу (аликантийский аналог буйайбеса), но и то и другое надо заказывать как минимум за день, чтобы мы купили всю необходимую рыбу, и чтобы успела настояться.. но лучше попробуйте нашу классическую паэлью, аликантийскую!
Это была просто сказкасовершенно не похожее на прочие, съеденные мною раньше паэльи, блюдо. Рис тянулся в карамельном сиропе, темном от помидоров и шафрана, а дно сковороды было выстлано густой коричневой корочкой пропитавшегося соусом риса.
А с чернилами каракатицы я не люблю, сказал дон Бернардино. Мы тоже замотали головами:
Не надо нам с чернилами, мы теперь кроме этого божественного блюда ничего больше в рот не возьмем!!
Кроме паэльи в Аликанте много других блюд из риса. И на каждом шагу арросерии«рисовые».
На расставленных по пешеходной улице бочках вечером горит свеча, сбоку на бочке крючок для сумки, вокруг простые деревянные табуреты. Но когда спускается на город вечер, здесь нет ни одного свободного места.
Последние годы в Испании на пике популярности кухня галисийская и здесь тоже несколько галисийских ресторанчиков. И в них обязательное пульпо гайеготеплый осьминог в красном перце совсем не остром, и вообще здесь красных перцев море, разной остроты и сладости. Лучшиеиз Эстремадуры, в маленьких жестяных коробочках.
Ресторанчик Эль Риу находится между Гуадалестом и Бенидормом. Он стоит в безлюдном месте, у моста, среди гор, рядом с рыночком местных продуктовох, какой здесь айвовый мармелад, который так идет к сыру!!!
Здесь множество блюд на гриле, главное из которыхкролик в чесноке. Мы ели и кролика, и перепелок на гриле, и парильяду де вердурасблюдо из разнообразных овощей на гриле, которое я так люблю в Испании.
А на гарниркартошечку печеную в мундире с чесночным соусом айоли и с маленькой закускойпомидоры, чеснок, чуть-чуть баклажан и сыр в остром соусе на отдельной тарелочке.
Мясные фрикадельки в Аликанте готовят а ла хардинеропо садовничьи, в густом соусе из томатов, трав и чеснока
Сочные, толстые баклажаны на гриле здесь напоминают римские артишоки, а на десерт подается запеканка из кислого молока с грецкими орехами, политая медом.
Мне почему-то не понравились знаменитые авильские пирожные Святой Терезы, а вот крохотные шоколадные шарики и лимонные пирожные, лежащие на прилавках многочисленных кондитерских Мадрида и Аликанте, оказались выше всяческих похвал.
А еще в жаркое время года здесь очень популярно морожено и многочисленные холодные напитки, от лимонных до ячменных, сорбетов, анисовых кофейных напитков и ликеров на травах для пищеварения.
И кто сказал, что испанская кухня не интересна? Она великолепна!
Вино с легендарной историей
Есть в Аликанте вино, требующее особого упоминания.
Первые вина в этих краях появились еще в арабский период, несмотря на запрещение Кораном потребления алкоголя, во время отдельных халифатов виноделие активно развивалось, хотя археологи находят глиняные сосуды и амфоры для вина гораздо более далеких времен.
Самое знаменитое и старое вино этих земельFondillón. Считается, что вино это родилось случайно.
В основном хозяева земель сдавали свои земли арендаторам, в конце концов получилось так, что виноградники исчерпали свои силы, в погоне за прибылью виноград снимали рано, производя молодое вино, и то, что еще оставалось на лозе после жаркого лета, скорее напоминало изюм.
Но и такие ягоды шли в дело, они долго настаивались в темных холодных подвалах, ферментация шла медленно, а в результате появилось вино с высоким содержанием алкоголя, которое хранилось в течение десятилетий в огромных старинных резервуарах, набирая вкус, цвет и аромат, и позволило родиться вину Фондильон.
Существует бесчисленное количество исторических упоминаний об этом вине, в частности, о нем говорится в мемуарах герцога Сан-Симона, который был официальным летописцем двора Короля-Солнца Людовика XIV. В мемуарах говорится, что единственным, что поддерживало силы тяжело больного короля, было печенье, размоченное в вине Фондильон. Но это произошло уже в 1715 году, когда Фондильон стал одним из самых известных вин мира того времени.
Военно-морской адмирал Хулио Гильен Тато, написал, что эти вина были первыми, сопровождавшими экспедицию, возглавляемую Магелланом в его легендарном путешествии по миру. Врачи отметили, что матросы, которые пили Fondillón, не болели цингой. И во время экспедиций на запасы этого вина тратилось больше средств, чем на вооружение!
В 16 веке, это вино первым в мире получило собственное имя, опередив Бордо и Шампанское! Его превозносили Шекспир и Эмилио Сальгари, Даниэль Дэфо, Достоевский и Александр Дюма, который в одном из своих романов предложил герою на выбор херес, портвейн из Порту и Фондильон, и герой выбрал последнее.
Золотой век вина длился целых четыре столетия, с XV по IXX век.
Но прошли века, и перепроизводство вина, а затем и гибель виноградников, зараженных филоксерой, привели к тому, что Фондильон исчез.
Лишь в 1954 году дон Элеутерио Льорка, член семьи Поведа, обнаружил несколько бочек этого вина в подвалах дома, принадлежащего его другу.